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找蔡徐坤来代言,这事办得实在太Prada了

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导语:流量明星本身代表着极高的商业价值,Prada此次邀请蔡徐坤作为品牌代言人,也是在表明了自己与「偏见」斗争的品牌文化,从另一个角度来诠释时尚。

 

本文转载:byfrensh

设计癖经授权转载

 

法国艺术家Francis Picabia曾说过一句名言:“人类的头脑是圆的,这样我们的想法才可以不停转换方向。”

这是2008年《AnOther Magazine》采访Miuccia Prada时引用的一句话。

也是Prada本人一直以来的真实写照:

“我一直在探索那些自己并不熟悉的领域,只会研究自己以前喜欢的事也太没劲了……因为这世界变化太快,所以我们也必须不停地变化,才能冲撞出火花。”

虽然采访已经是十几年前的事,但放在今天来看,依然能解释很多问题。

前几天晚上,Prada来上海办了场秀。

 

这里要插一嘴,现在大牌来中国办秀这件事已经很常见了,隔三差五就会有品牌来。但大部分都不过是把以前办过的秀,再搬来办给中国的VIC(Very Important Customer)看一遍。

但一向牛逼的Prada这次不一样,她是把从来都只在米兰办的男装首秀,直接搬到上海来办。

△Prada 2020春夏男装

所以就必须要求全球一线时装媒体和买手都飞来上海看秀,几乎得塞满整个文华东方酒店才能装得下。

△美国版《VOGUE》专门负责秀场的编辑Steff Yotka

虽然这次Prada请的嘉宾里也有不少欧美明星,比如逢Prada秀必参加的戴涵涵(Dane DeHaan)就特地飞来捧了场。

但国内媒体们最关注的嘉宾还是蔡徐坤,因为就在办秀之前几天,Prada才突然宣布任命蔡徐坤作为品牌的代言人。

△从左到右:Dane DeHaan、蔡徐坤、Frank Ocean

没错,是代言人。不是“品牌挚友”之类模棱两可的说法。

所以这个空降代言人的消息对很多人来说是爆炸性新闻,完全没法理解

△Prada最新广告大片,由蔡徐坤出演

毕竟在大家印象里,穿Prada的不是女魔头就是知识分子,整个品牌的风格也相当文艺,至少和看起来肤浅的流量明星关系不大。

毫无疑问,对于整个品牌来说,请流量明星肯定是出于商业化考虑。

对于Miuccia Prada本人来说,大家对流量明星的不屑,可能正是她最终点头同意请蔡徐坤来代言的原因。

因为她终其一生在做的事,就是和偏见做斗争。

Prada的故事,我想很多人都听过。

她是为数不多并不是因为热爱时尚而从事这个行业的设计师:她原本是政治学高材生,之所以后来转做时尚,是不得不回去继承家业而已

关于这段历史,《每日电讯报》曾经在一次采访里提及过,Miuccia本人是这么回答的:

“当刚开始继承家业时,‘搞时尚’这件事对于我这么一个左翼女青年来说,简直太肤浅和差劲了。是的,我承认自己对这行有偏见,所以我一直在和这个问题作斗争。”

转眼几十年过去,当初认为时尚很糟糕的那个姑娘转眼成了时尚圈数一数二有才的设计师,连Karl老佛爷也曾经在生前提及,Miuccia Prada是他最崇拜的设计师之一。

△去年12月,Miuccia Prada荣获了英国时装协会授予的“杰出成就奖”

她最终没有选择抗拒时尚,而是换了种方式去影响时尚。

如果说大部分时装品牌都只是在教人怎么变得更好看,那Prada这些年在忙着做的事,就是希望通过衣服传播文化,对抗偏见。

△杜鹃在看秀那天穿的是Prada 2019秋冬的一条蕾丝裙,有趣的是,Prada本人曾经说过,自己特别讨厌蕾丝面料,但并不妨碍自己会去了解蕾丝,并用它来做设计

1996年,刚从童星转型的小李(Leonardo DiCaprio)接了一部电影,现代版的《罗密欧与朱丽叶》。

在接这部电影时,小李还没接到《泰坦尼克号》,在人们心目里还是小屁孩的样子,和莎士比亚基本没什么关系👇

△1995年的小李

于是剧组只能请来Miuccia Prada为他重新设计造型。

△1996年,经过Prada包装后的小李

后来,这部电影的造型师这么解释:之所以找Miuccia来设计衣服,就是因为知道她有足够深的文化底蕴,但又并不古板自傲,思想特别与时俱进。

结合剧情,Prada将意大利传统的西装剪裁变得更加年轻化,同时还特意设计了一条以夏威夷衬衫上的樱花图案为灵感的领带,最终出来的效果,既成熟同时又保留了清新的少年气,果然成了影史上的经典。

除了《罗密欧与朱丽叶》,很多人可能不知道《布达佩斯大饭店》里那件杀手服也是由Miuccia设计的。她一反通常的杀手印象,让衣服的每个细节看起来都非常体面,相当符合贵族的审美,实际却暗藏杀机。

△Willem Dafoe在电影里饰演的杀手受雇于一个贵族家庭

“有人曾问过我,‘为什么还在坚持做时尚,为什么喜欢艺术?’,我是这么回答的,‘因为它只是个工具。’是可以利用知识将人们的愿望变成现实的工具,这就是我工作的原因。”

 

Miuccia Prada

 

 

Prada甚至还曾经在一次采访里透露过,自己其实一直有个梦想,大部分人应该完全猜不到:她想开间学校。

虽然这个愿望最终没有实现,但如今看每一季的Prada大秀,也等同于上了一堂生动的课,算是间接实现了这个梦想。

回到这次在上海办的2020春夏男装秀来说。

根据官方的说法,这次大秀要传播的理念是“Optimist Rhythm(乐观主义者的节奏)”。

说实话,这主题乍听起来太虚了,但也只有深入了解一下这场秀的设置才能明白想开间学校的Prada的用心之处:

01、

想象力有改变环境的力量

下面这就是本次Prada上海大秀的办秀地点👇

整个地方一共有7层楼,一层用来办秀。

中间部分楼层有一些艺术表演和装置。

七层用来吃晚宴并看表演。

仅仅看照片,很多人大概猜不到这神仙地方在哪。

实际上,这里原本只是用来储存粮食的粮仓,也是亚洲最大的贮存小麦及谷物的码头,空间足足能储存八万吨粮食。

现在这间粮仓虽然已经停用,并改名为“民生艺术码头”。但平时在未经改造时也仅仅只是这样而已👇

为了让整个破败的空间变成自己理想的效果,Prada这次特意请来自己御用的AMO事务所(和负责“央视大裤衩”的事务所隶属于同一家)进行了临时改造。

双方决定把改造的主题定为“光”

△这次的邀请函里包含了一个手电筒,只有在光照下才能看见具体的信息

当天看见的所有魔幻画面都只是临时用光打出来的效果。

△仔细看,和上图是同一个地方

最终,当嘉宾们看见模特行走在无尽的长廊,并消失在光中的梦幻画面时,谁能想到这里以前只是放粮食的地方呢👇

而整个设计最妙的地方就在于,正因为全部只是用灯光和电子装置进行装饰,既可以快速安装,第二天也可以非常快速地拆除并消失。毫不费力。

这就是艺术和想象力的力量。

02、

“我自己就是艺术品”

这次的秀开始后,场内响起了一句低沉的画外音:

“I am no longer an artist; I have become a work of art.”

“我已经不止是一名艺术家,我已经变成了一件艺术品。”

这句特别有力量的话其实是英国乐队Frankie goes to Hollywood在上世纪80年代推出的一首歌里的歌词。

 

歌的名字叫《Welcome To The Pleasuredome》,中文也可以翻译为”欢迎来到快乐的殿堂”。

△Frankie goes to Hollywood的专辑《Welcome To The Pleasuredome》,封面和内页用了大量让人心情愉快的彩色调

 

于是,我们看到了颜色最欢乐又温柔的一季男装秀。

和前几季张扬的荧光撞色不同,这一季男装的颜色大多都是柔和的,至少看起来让人轻松。

△插画by @rubenstudio

各种不常见的马卡龙色系男装都出现了。

Miuccia还将不同色调的马卡龙混在一起。

当模特们站在一起时,就会给人一种打开了画家的调色盘的错觉。

03、

用更自由的方式穿传统男装

对于这一季男装秀,大多数时装评论员的观点都是一致的:

在潮牌风依然越来越受欢迎的情况下,Prada开始想把更多男士基本款重新带回男装世界。

当然,只是Prada式的基本款,也不会太“正经”

虽然剪裁都相当精致和周正,但细看才会发现每件衣服都用了不同传统的叠穿法。

这种穿正装的方法虽然也在一定程度上遵循了传统,但变得更加自由。

想必这种里长外短的正装叠穿法,明年在时尚圈又会变成一股潮流。

在配饰的搭配上也是如此随意,Prada将大的登山背包和更商务的小包一起叠搭。

除此以外,这季甚至还有更出格一些的设计,比如下面这两件就直接将衬衫的面料做成了背心。

如果不敢直接穿出街,作为内搭也不错。

04、

Gorpcore高能量核

Gorpcore(高能量核)这个词,很多人估计都没听说过。

实际它是继Normcore之后红起来的另一种风格,还曾经登上过2017年牛津词典的年度词汇。只不过它的定义有点难懂,所以一直没有大红大紫。

Gorp指代的是登山运动经常要带的坚果之类的高能量干粮,而Gorpcore,简而言之就是一种把土土的户外运动服变时髦的风格。

尽管名字难记,但这不妨碍设计师们对这种风格的喜欢。因为它的内核是提倡运动,非常的正能量。

 

比如2020春夏这季Prada的很多男装都是以户外运动服为灵感设计的。

只不过是加入了Prada式审美的Gorpcore户外运动服。比如用衬衫搭配剪裁精致,还不忘了收腰的冲锋夹克。

经典的尼龙降落伞包在这季被设计成了登山腰包的造型。

就算是登山靴,也要露出一截马卡龙色长袜才行。

05、

科技感,只不过是复古的那种

除了男人们爱的户外运动,当然也少不了象征着高科技的未来主义,但和那种geek式的未来感不同。

Prada选择的是那种带点复古风格的时髦未来主义,这种风格在时尚圈还有个学名叫Retro-Futurism。

△Prada这场秀,也是Nathan Westling勇敢转变性别后走的第一场男装秀

它指的是上世纪60年代后人们基于对未来的幻想,而设计出的一种风格。

当时由于美国刚登月成功,人们对未来全是乐观的希望,于是就催生了很多天马行空的欢乐设计。

△Daft Punk就挺Retro-Futurism的

比如这季Prada保龄球手袋上的logo,用的就是一种上世纪科幻风格爱用的画框。

这季对的项链和墨镜也都是充满科技感的,但又带着浓浓的上世纪风味。

PS:这条项链也是被买手们推测可能会首先卖断货的单品之一。

而相比前面几件单品,下面这件衣服就更直白一些。

它直接把很多模仿复古未来主义风格的画都印在了冲锋夹克上,远看充满艺术感,近看又挺有趣。

最后,

当把今天介绍的所有风格糅合在一起时,一套既时髦又相当Prada的正能量搭配就诞生了👇

相信明年时装周场外就能看到一堆这样的搭配了。


前两天,看完2020春夏的Prada男装秀后,蔡徐坤发了这么一条微博:

Miuccia究竟教导了蔡徐坤些什么话,我们大概是无从得知了。但对于大部分喜欢时尚的人来说,倒是可以谨记Prada曾经给过的另一段非常中肯的建议

这段话也是在2008年,她在和《AnOther Magazine》访谈时提到的:

“当有人问我如何才能变优雅,并穿得更好看时,我总会这么回答:多学习!学习时尚,学习电影,学习艺术,最后还要学着去了解你自己。你不仅要理解这世界上正在发生什么,还要知道为什么会发生这一切。”

在Prada宣布任命蔡徐坤的同时,也发布了最新一季的广告片《Code Human》。

这部片子是请艺术家曹斐执导的,以有点深奥的“赛博格”(生化电子人)为主题。

有趣的是,广告发布以后,蔡徐坤粉丝便自发地在微博上用读书会的形式认真科普起了关于赛博格的理论,以及它会给人类未来带来的思考,并获得了3000多条转发(要不是挂着蔡徐坤的名,绝对做不到这个数据)。

△图片来自@蔡徐坤粉丝读书会

从这个角度来说,不管广告最终售卖效果如何,Prada本人都已经成功达到了自己的预期和目标:

用时装这件”小事“,撬动了人们的大脑。

 

我想Miuccia Prada几十年来最成功的一点,就在于她总是能清晰地意识到自己所处的世界每分每秒都在发生什么变化。

她所做的从来不是去单方面拒绝这些变化,而是如何利用这些变化去继续坚持完成自己的目标。

这正是很多人毕生追求的事,不是吗。

PS:如果对上海这场秀的装置、衣服和音乐都感兴趣的话,可以去Prada官方的小程序回看一下视频👇

晚安。

微博:@freshboy 

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本篇文章来源于微信公众号:byFRESH    ID:SOFRESHTOWEAR

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