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女性穿上裤子有多费劲?

女人开始穿上裤子实质上就是思想的变化吧。

文章来源:破词儿
ID:pocier
作者:卷卷毛
原文标题:女人们能穿上裤装,用了几百年的时间

 

《致命女人》里有一条60年代的线,说的是一个家庭主妇Beth Ann如何处理男人出轨的百年难题。
Beth是一个典型的温顺型主妇,千依百顺,宛若奴仆。从她保守典雅的穿衣风格上就看得出来。
总是裙装,颜色总是朴实柔和的大地色系,安静沉稳,和厨房和水壶、和杯子很搭。

©《致命女人》主妇Beth 

 

她有一个意大利裔的邻居女人,总是穿裤装,在她不自觉当奴仆时打破平衡现状“得了吧,这是奴隶不是老婆”;

 

在她面对小三问题犹疑不决时,告诉她“让她离开你丈夫”;打破她对性的羞耻“性是女性获得权力的方式”。

 

©《致命女人》

 

 

在五、六十年代,主妇穿裤装,并不是一件很普遍的事。

 

所以这个喜欢穿裤装的邻居女人,就成了带领Beth进入女性主义世界的导师。

 

现在人们看到女人穿着裤装,没有人会觉得奇怪。即使把裤装穿上电影节红毯这样的正式场合,也不会有人多嘴什么。

 

可能难以想象。

 

但在仅仅几十年前,穿上裤装,对女人来说,仍然意味着不可思议的反叛、前卫,和边缘。

 

 

1800年,在时尚之都的巴黎,官方颁布了一条禁令,“女性禁止穿裤装”。

 

在欧洲历史上,女人的正装一直都是长裙。

 

从15世纪,因为参加宫廷活动而风靡起来的宫廷礼服(Court Dress),需要穿着束身衣和庞大的裙撑。

 

到16、17世纪,出现的稍微轻便一些的晚间长裙(Night Gown),再到19世纪,浪漫主义、新古典主义等不同风格下,礼服的多元发展。
©左宫廷礼服;右晚间长裙

 

女人想要穿裤子?快别想了,那是男人的专属。

 

只有游荡在草原、未开化的游牧民族,才会让女人穿裤子。

 

而在文明的欧洲大陆,裤子这种会使两腿分立,露出腿的轮廓的“粗鄙物”,对男人来说可是赤裸裸的诱惑。

 

是绝对不允许的存在。

 

15世纪,被烧死的法国民族英雄圣女贞德,罪名之一就是“穿上了男人的衣服”。
©穿男性裤子的圣女贞德

 

贞德之后,直到19世纪中期自行车的发明,才促使了一些穿裤子的女性反叛者出现。

 

美国有了第一个穿裤子工作的女军医玛丽·爱德华·沃克,她可是个军医,穿着裤子方便工作,可因为穿裤子在当时属于违法,玛丽还多次被警察逮捕。

 

最终,直到国会通过特殊立法,批准她工作时才享有穿裤子的特权!
©只有在工作时穿裤子的玛丽

 

1910年前后,欧洲的法律对于女人骑马或骑自行车时穿裤子,终于开始放松了限制。

 

但直到二战之前,女人们穿着裤子在大街上轻歌漫步,都是着实难得一见的情景。

 

1932年,美国著名影星玛琳·黛德丽因为穿着长裤在巴黎街头行走,还差点被以“有伤风化罪”抓到警局;

 

二战期间,苏联骁勇善战、作出过巨大贡献的女兵们,清一色的都穿着裙子上战场。
©穿着裙子上战场的苏联女兵们

 

在这样的环境氛围下,流行文化领域出现了特立独行的设计师可可·香奈儿。

 

一次去海滩时,香奈儿不想穿泳装,于是随手换了一条水手穿的海军裤,没想到,却意外带火了这条裤子。

 

于是,她在此基础加以改良,设计出了女子穿的宽松裤,令裤装开始风靡一时。
©穿着海军裤的可可·香奈儿

 

在她的影响下,好莱坞的几个知名女星也开始加入这场“裤子革命”。

 

前文提到的玛琳·黛德丽,以在[摩洛哥](1930)中穿着一套男士礼服而闻名,她也成了第一个把裤装穿到银幕上的好莱坞女星。
©[摩洛哥]中的玛琳·黛德丽

 

接着是凯瑟琳·赫本,她在[费城故事](1940)中换了三套长裤套装,将她婉慧又英气的一面展现地淋漓尽致。
©[费城故事]中三套长裤套装

 

还有在生活中极喜欢穿衬衫、长裤的葛丽泰·嘉宝,引领了一种经典而中性的嘉宝style。

 

在彼时,舆论环境尚不宽容之时,这些女裤革命的先锋者们,第一次用长裤在千娇百媚的女装设计中突围出来。

 

这时的裤装,是一种反叛,是激流,是武器,也是无声的抗议。

 

 

即使“二战”让越多越多的女性开始穿上了裤子,也越来越多的女星(比如奥黛丽·赫本),开始将自己的长裤形象定格在银幕上。

 

但,穿裤装出现在严肃的正式场合,比如电影节的红毯、或是婚礼上,仍然是不能想象的一件事。

 

1971年,有两个女人打破了这种界限。
一个将裤装穿到了电影节的红毯,另一个则在自己的婚礼上穿上了一套白色男式礼服,开了70年代性别革命、男装女穿的先河。
前者是披头士乐队约翰·列侬的妻子小野洋子,后者是滚石主唱米克·贾格尔的第一任妻子,碧安卡·贾格尔。
1971年,小野洋子的实验短片[苍蝇]入选戛纳。

 

她一身利落的皮短裤、长皮靴和choker、墨镜的组合,牵着一身休闲牛仔的约翰·列侬的手,就这样走上了戛纳红毯。
©小野洋子和约翰·列侬在1971年的戛纳上
这份不受礼服束缚的肆意、随性,在戛纳70多年的历史上,都很难找到第二人。

 

毕竟,用料精致、价格昂贵的高定礼服,或深V高叉,性感浪漫,或裙裾摇曳,曼妙优美,它们才是红毯的主角。
而将裤装礼服穿上婚礼的碧安卡·贾格尔,她的这套白色礼服,自然也不是什么泛泛之物,它有一个改变了时尚史的名字——

 

YSL吸烟装(Le smoking)。
©婚礼上穿着白色礼服的碧安卡·贾格尔

 

吸烟装,源自英国,也就是简便的无尾礼服,因为男士在参加完宴会换下燕尾服进吸烟室吸烟穿着而得名。

 

法国设计师伊夫·圣罗兰,即在此基础上,推出了他轰动一时的女士吸烟装。
©摄影大师赫尔穆特·牛顿在1975年为法国版《Vogue》拍摄的吸烟装时尚大片

 

那是1966年,早一年,法国女性才终于获得了无需经丈夫授权参加工作的权利。

 

也是同年,在法国社会上下展开了一场「女性能否穿裤子」的讨论。

 

就连设计师皮尔·卡丹都说:

 

裤子更多用于睡袍,女人在大白天穿着裤子出门就像穿着睡袍出门,相信女人们不会傻到白天穿着睡袍出门。

 

而想法前卫又敏锐的圣罗兰,自然与之持相反态度。

 

50年代开始,从西部牛仔身上获得灵感的牛仔裤已经跨过大西洋,进入欧洲市场。

 

牛仔服跨越社会阶层,越来越成为男男女女共同喜欢的叛逆和休闲良品。

 

到65年,裤子的产量第一次超过了裙子。

 

这样的背景下,古板守旧的法国时装界却仍然瞧不上女性裤装,没人把它当回事。

 

“只适合在家里穿”、“上不了台面”、“不入流”,是时尚界对此的普遍想法。

 

在1967年的YSL春夏高定秀场上,圣罗兰让模特们穿着白衬衫,打上男式领结,穿上裁剪流畅的黑色礼服套装,自信地走上了T台。

 

女人可以性感柔情,也可以潇洒干练,高贵又刚毅,震惊了整个时装界。
从此,“香奈儿带给女性自由,圣罗兰赐予女性力量”的名言也不胫而走。
©YSL秀上的吸烟装
当然,也并不是没有时尚界和正式场合抵抗过这种潮流:

 

圣罗兰的好友、纽约名媛南·肯普纳身着YSL套装进餐厅时,曾被拒之门外,被人称她的裤装是“下流的”。

 

于是,南直接脱掉了长裤,只穿着西装外套就走进了餐厅。

 

其实,也得益于南·肯普纳、碧安卡·贾格尔,以及凯瑟琳·德纳芙、贝蒂·卡特鲁、妮可等等电影名人和社会名流以身对吸烟装的推广。
©左圣罗兰和凯瑟琳·德纳芙;右和贝蒂·卡特鲁

 

从70年代开始,女人们这才有了资格在公共和正式场合穿上了裤装。

 

 

1978年,奥斯卡的颁奖礼上,黛安·基顿凭借[安妮·霍尔]获得最佳女主角。

 

银幕上,她不仅穿着卡其色男式的休闲裤,甚至还抢了男式马甲和领带过来穿在了身上。
©黛安·基顿在[安妮·霍尔]中的男性穿着

 

银幕下,她把这身穿到了奥斯卡颁奖礼上,还是惊呆了大多数人。

 

就连电影的服装设计师都对此表示难以理解,导演伍迪·艾伦倒是十足看得开,宠溺回应道:

 

由她去吧,谁让她是个天才呢。
©左[安妮·霍尔]电影剧照;右奥斯卡上

 

黛安·基顿偏中性甚至男性化的着装风格,对时尚界产生了重要影响。

 

70年代末、80年代初,一位名叫乔治·阿玛尼的意大利设计师,开始在时装界发动起一场革命。

 

以男装起家的阿玛尼,将男装改良,增大垫肩,设计出了中性色彩浓厚的“权力套装(Power Suit)”。

 

79年,英国第一位女首相撒切尔夫人,穿着她有着宽阔垫肩的西装套裙入主唐宁街。

 

80年代,越来越多的女性开始穿着她们的权力套装,在职场高层展露头角。

 

当时,出现了众多风靡一时的描述上班族的肥皂剧,比如《豪门恩怨》、《上班女郎》等。

 

剧中的女主角们都蹬着高跟,套着权力套装,自信优雅地周旋在职场。
©《上班女郎》、《豪门恩怨》中的权力套装

 

另一边,奥斯卡的红毯上,朱迪·福斯特、朱莉娅·罗伯茨等越多越多的女星们也开始穿着阿玛尼的套装。

 

从这个时候开始,权力套装就像它的名字所展示的,越发承载起了女性渴望和展示话语权的意味。

 

简洁、干练、专业和力量,取代了之前女裤所含的反叛、边缘意味。
©穿阿玛尼套装的女星们

 

所以,即使而今的西方主流文化仍是以裙装为主,但裤装也早已成为优雅、时尚女装的一个类别。

 

就像法国时装设计师让·保罗·戈尔捷所说:

 

“裤子随着你的脚步往前走,裙子有自己的生命力,但裤子的生命力在穿着者身上!”

 

经过这一场百年来关于裤子的惊心动魄的革命,终于,让女人们可以在任何场合穿着裤子而不羞耻,穿着裤子而翩翩向前。

 

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